转贴 沒有自己民族服裝的民族

yugaou

沒有自己民族服裝的民族 ZT：

世界上有很多民族沒有自己的文字，但沒有自己民族服裝的民族卻不多。中國56 個民族中，藏族、蒙族、維族等均有自己的民族服裝，唯獨漢族卻沒有自己的民族服裝。漢族沒有自己的民族服裝，在不少情況下顯得比較尷尬。比如19**年發行的第三套人民幣10元券，俗稱“大團結”，票面上的各民族穿著各自的民族服裝，漢族卻穿著中山裝。再比如1987年發行的第四套人民幣，描繪了中國人口總數在百萬人以上的各民族的圖案，其他各民族都有自己獨特的民族服裝，唯獨10 元券上面的漢族和1角券上面的滿族，卻穿著同樣的服裝。甚至不少中國人有這樣的印象：穿民族服裝是少數民族的象徵。

　　其實漢族並非自古以來就沒有自己的民族服裝，相反漢族古時的民族服裝還是非常有特色的。春秋戰國時代，漢族的民族服裝基本定型，這就是寬衣肥袖的漢式服裝。寬大的衣袖是漢式服裝區別於其他民族服裝的最大特點，除此之外，肥大的衣袖還有一個作用就是兼作衣袋，把東西往衣袖　一塞，用手捏住袖口東西就不會掉出來，和西裝的衣袋相比，漢式服裝的衣袖可以放更多的東西。

　　古時有個著名的孝子（名字一時想不起來），是個窮書生，到一個財主家做客時，財主請他吃橘子，他乘人不備就偷了幾個橘子藏在衣袖　。可是他臨走前向財主作揖告別時，忘了衣袖面還有偷藏的橘子，沒有用手捏緊袖口，結果一作揖橘子就滾落出來。旁人都嘲笑他偷橘子，他卻面不改色心不跳，振振有詞地說：“我家老母從來還沒有吃過這樣美味的橘子，我不敢一人獨享美味，所以想拿幾個回去讓老母嘗嘗。”旁人聽後立即由嘲笑轉爲肅然起敬，盛讚該書生孝心可嘉，偷橘子也成爲人們孝行的美談。可惜今人不象古人那樣孝順了，現在如果有人偷了橘子後以同樣的藉口解釋，不會被人們當作“孝子”來讚歎，而是當作“笑子”來嘲笑。

　　漢族服裝的另一個大特點就是不用衣扣。但由於沒有衣扣，所以必須用一根寬腰帶把衣服束住，才不至於敞胸露懷。當時直接從事體力勞動的勞動階層穿“短衫”，上身穿的叫“衣”，下身穿的叫“裳”。現代漢語中仍有“衣裳”一詞，但口語中已把下身穿的改稱“褲子”。對於那些有錢有地位的人，以及不直接從事體力勞動的讀書人，一般則穿“長衫”，即上衣下裳連爲一體的袍服。從漢代起袍服被用於朝服，此後唐、宋、明等各朝代，均沿用衣袖寬肥、不使用衣扣的典型漢族服裝作爲朝廷官員的正式服裝，寬衣大袖的服裝也成爲中原地區漢民族文明的一種象徵。

　　寬衣大袖的漢族服裝，也反映了漢族對生活的人生觀，即追求悠閒清淨的安祥生活，不喜歡搞激烈冒險的活動。寬衣大袖的服裝，對於觀月賞花、吟詩作畫、撫琴下棋的悠閒生活是再合適不過，但穿這樣的服裝搞騎馬打獵等激烈活動就非常不便了。自古以來中原周圍的少數民族，多採用窄袖緊身的服裝，以適應他們喜歡騎射冒險的生活方式。戰國時趙武靈王曾經想推行窄袖緊身“胡服”，但由於傳統勢力太大並沒有取得多大成果。唐代開元、天寶年間窄袖緊身的胡服也曾風行過一時，但並沒有對傳統的漢族服飾造成很大影響。

　　寬衣大袖的漢族傳統服裝到了清代時突然絕迹。這倒不是漢人主動抛棄了自己的傳統服裝，而是在屠刀下被迫改飾易服。滿族入主中原後，開始推行強制性的剃發易服運動。漢族男性傳統上一直是把頭髮盤在頭頂上梳作一個髮髻，用發簪來固定。杜詩雲：“白頭搔更短，混欲不勝簪”，意思是說每天因爲發愁而搔掃抓發白的頭髮，以至於頭髮越來越少到了卡不住發簪的地步。滿族人入關後，除了用 “留頭不留發，留發不留頭”的方式強迫漢族男性按照滿人的習俗剃發梳辮外，還禁止漢族男性穿戴傳統的寬衣大袍，強制推行滿族的緊身長袍馬褂。至此延續了兩千多年漢族的寬衣大袍傳統服飾從此滅絕，漢族成了沒有自己傳統服裝的民族。滿人統治中原後，最擔心的問題之一就是少數的滿人被多數的漢人同化。滿人原本試圖通過強迫漢人穿著滿人服飾方法來同化漢人，但最後還是被漢人同化了。這主要是滿人倒置了本末，只看表面，不重內容，只強迫漢人效仿滿人服飾穿戴，卻沒有強迫漢人講滿語寫滿文。雖然說要求漢人改講滿語改寫滿文，要比改穿滿服困難得多，但只要方法得當，也並非一件難事。康熙乾隆大帝雖然精明過人，可是和洋人相比，還是遜色了一大節，沒有想出用“考託福”那樣的方法來掀起漢人的學滿語熱潮。

　　如果清朝滿帝也舉辦“滿語託福”考試，規定滿語託福達到600分以上者才可以做官，那麽用不了幾十年漢人書生們的滿語一定一個賽一個的流利，私塾也要開設“從小學滿語”的特別課程，滿足望子成龍家長們的需要。如果清帝再搞個立法，規定效忠滿人十年以上的漢人可以申請加入“滿籍”（設定一個人數限制則效果更佳），那麽當時申請入滿籍的漢人估計絕不會比今天申請加入美籍的漢人更少，滿籍漢人吃香的程度恐怕還要超過今天的美籍華人。因爲美籍華人不過是在美國當個平民，而滿籍漢人卻可以當官作爺。假如當時清朝滿帝們的頭腦再精明一些，使出“滿語託福”和“滿族入籍”的招數，恐怕漢族早就同化爲滿族了，漢字也早就成爲被人遺忘的化石文字，不至於再讓今天的有志之士們爲改造方塊字而嘔心瀝血了。


　　不管怎麽說，清朝滿人成功地消滅了漢族服飾。等到辛亥革命漢人復辟後，漢人們開始爲自己的服飾大傷腦筋：沿用滿人的長袍馬褂吧，漢人們不願意；全民改穿西裝吧，又有些不倫不類；復辟清朝以前的漢族傳統服飾吧，已無人知道200 多年前的漢式服裝是什麽式樣。所以最後漢人不得不爲自己重新設計一種服裝，來擺脫沒有民族服裝的窘境。新的民族服裝採用什麽式樣？思想先鋒的革命党人和一般民衆的想法並不相同。

　　革命黨人思想西化，所以在服裝問題上也考慮採用西洋式的服裝式樣。辛亥革命時的革命黨人多爲留學日本的留日生，那時日本大學的學生一般都穿學生服，據說孫中山本人爲了躲避清廷偵探的耳目，在日本時也常穿學生服化裝爲學生模樣，因此革命黨人對日本大學的學生服有一種特殊的感情。革命成功後，孫中山根據日本大學的學生服爲原本，稍微改動了一下式樣，就爲大漢族制定了新的民族服裝：中山裝（有心者看一下魯迅等人留學日本時的學生服照片，就可以明白中山裝與學生服的相似程度）。中山裝得到了革命黨人的一片喝采，但普通民衆的反映卻是冷水一壇。當時中山裝除了革命黨人外，並沒有在民間掀起一場中山裝熱。袁世凱北洋政府中的武官穿軍裝，文官穿西裝，也沒有採納中山裝作爲正式官服。不過袁世凱當皇帝時，根據漢式傳統服裝設計了寬衣大袖的皇帝服和大臣服，但這些服裝也和袁世凱的皇帝夢一樣一現即逝。

　　普通民衆的思想遠比革命黨人保守，在服裝改革問題上也沒有走激進的道路，而是選擇了漸進的改良主義。民間服裝設計師結合傳統滿服和外來西服的特點，設計出了多種款式的新式服裝，其中最爲成功的就是“旗袍”。本來旗袍是指旗人（不論男女）穿的袍服，但我們現在一般所說的旗袍，是指1920年代以後興起的新式女裝。這種新式女裝是在舊滿式女旗袍的基礎上，吸取西式裁剪方法，使袍身更爲緊身合體，並加大了服裝外露程度，充分顯露出女性的身體曲線美。新式旗袍最早在上海的女學生中開始流行，一時間穿新式旗袍成爲新時代新女性的象徵。到1930、1940年代，旗袍進入全盛期，成爲中國女性的標準服裝。

　　革命黨人提倡的中山裝太爲西化，沒有什麽東方的特點，外國人也沒有把中山裝作爲一種具有中國特色的服裝來理解。而旗袍則東方風味濃厚，得到了世界的承認，博得一個洋名“CHINA DRESS”，旗袍所用的小布扣也被稱爲“CHINA BUTTON”。但大多數洋人並不知道所謂“CHINA DRESS”和“CHINA BUTTON”，與占中國人口 90％以上的主體民族漢族，並沒有什麽直接的血緣聯繫。

　　雖然中山裝是一種脫離民衆的長官欽定民族服裝，並沒有得到廣大漢人的認可，沒有在中國流行起來。可是共產黨上臺後，情況爲之大變。思想更爲西化的共產黨人開始半強制地推行中山裝，各種款式的服裝紛紛消失，中山裝（亦稱人民服）一夜之間變成了中國人的標準服裝。還有一些不明底細的外國人稱中山裝爲毛服，因爲中山裝是毛澤東時代流行起來的服裝。這次服裝改革雖然沒有採用“留發不留頭”的暴力方式，但強制的氣氛也相當濃厚。毛澤東時代西裝代表資本主義，旗袍代表封建主義，誰敢冒被批鬥之險穿西裝或旗袍？儘管大多數中國人並不喜歡中山裝，但在強權的壓力之下，中國人還是順從地改穿了中山裝。從中國歷次的服飾大變更也可以看出，漢族是一個容易向強暴低頭的民族。

　　毛澤東時代過去後，服裝也得到解禁。雖然旗袍等1930、1940年代的流行服裝沒有起死回生，但西式男女裝開始流行，以前半強制穿上的中山裝又重新被送入服裝博物館。1950年代穿中山裝代表思想進步的革命青年，1990年代穿中山裝卻變成了思想守舊的老頑固象徵，就連當年穿中山裝鬧革命的老幹部們，也多半換穿了西裝。現在中國除了一些特別偏僻的地方，已很少看到中山裝的蹤迹，也再見不到專門生産中山裝的服裝工廠了。看來孫中山等革命党人爲中國漢人設計的民族服裝中山裝，始終沒有得到廣大漢人的認可。雖然說洋人把旗袍稱爲“CHINA DRESS”，但漢人們都明白旗袍不是漢人的傳統服裝，所以到現在爲止漢人還是沒有擺脫沒有自己民族服裝的窘境。

　　儘管傳統的漢式服裝在中國絕迹，卻在東鄰日本生根開花。日本在推古朝代，漢族服飾就逐步進入日本，奈良朝代向中國大量派遣“遣唐使”後，日本更是積極引進唐朝漢式服飾，日本民間也大舉流行所謂“唐風”服裝，日本今天的“和服”，就是在唐朝漢式服飾基礎上形成的。從歷史的角度來看，現在日本的“和服”倒更應該稱爲“漢式服裝”，因爲和服的歷史比漢式服裝晚得多，而且和服是漢式服裝的仿製品或翻版，完全繼承傳統漢裝寬衣大袖，不用衣扣的主要特徵。女式和服採用寬大的腰帶束住衣服，腰帶要在背後打個結，打結的花樣多種多樣，有的看上去像個小包袱，以至於有人認爲日本女人在和服後面背個小包。日本人對和服有特殊的鍾愛，雖然一般日本人平時都穿西式洋服，但在節日慶典活動時，很多日本人還是要穿和服。如果有人看過1993年日本皇太子成婚時的身穿和服“禦照”，就可以緬懷一下中國古代漢族王朝寬衣大袖官服的感覺。

　　但現在漢人已無法討還自己發明創造的漢式服裝的發明權，世界上已把和服看成是日本的民族服裝，洋人也按照日文發音把“和服”成爲“KIMONO”。真正漢人發明創造的寬衣大袖服裝被稱爲“和服”，而和漢人沒有直接血緣關係的旗袍倒被稱爲“CHINA DRESS”，這也是歷史對漢人的捉弄吧。


　　不僅外國人不知道“和服”是“漢服”的翻版，一般日本人也不知道，以爲和服是日本人獨創的民族服裝。有一次我和一個日本人談起和服是仿照古代中國服裝的式樣，那位老兄把腦袋搖的象榔鼓一樣說：“不對，不對，你們中國古代的服裝用衣扣，CHINA BUTTON，還有衣領，和服不用衣扣，也沒有衣領，和服和你們中國的古代服裝完全是兩回事”。一般日本人心目中的古代中國人形象都是長袍馬褂、梳個長辮子的滿清人打扮，不知道中國人這身打扮是外族的刀口下強行穿上身的。

　　現在世界各國都以穿西裝爲主，日常生活中大家也都穿基於西式洋服的各種款式服裝，但在節日慶典活動時，各民族的人都要穿上自己的民族服裝。中國漢人即使在春節這樣的純粹漢人節日時，也找不出合適的民族服裝，只好用穿新衣服的方式來濫竽充數。儘管漢人總是自豪有5000年的悠久歷史，可是一個有5000年歷史的民族卻沒有自己的民族服裝，亦是讓人難於置信。不過好在漢人的自慰精神旺強，很少有漢人爲沒有自己的民族服裝而感到難過或羞愧：“沒有就沒有吧，有自己的民族服裝又怎麽樣？”

转自大马留华北京同学会

月影星空

這么多文字的貼﹐應該先把字簡体化再貼的﹒

天气有点凉/

沒有自己民族服裝的民族

(我是少数民族，但是我没有自己民族服裝）

yugaou

我刚开始有一个字一个字打简体字哦，太累人了！！！索性就直接转上来了。

老凤凰

转贴 没有自己民族服装的民族


世界上有很多民族没有自己的文字，但没有自己民族服装的民族却不多。中国56 个民族中，藏族、蒙族、维族等均有自己的民族服装，唯独汉族却没有自己的民族服装。汉族没有自己的民族服装，在不少情况下显得比较尴尬。比如19**年发行的第三套人民币10元券，俗称“大团结”，票面上的各民族穿着各自的民族服装，汉族却穿着中山装。再比如1987年发行的第四套人民币，描绘了中国人口总数在百万人以上的各民族的图案，其它各民族都有自己独特的民族服装，唯独10 元券上面的汉族和1角券上面的满族，却穿着同样的服装。甚至不少中国人有这样的印象：穿民族服装是少数民族的象征。

　　其实汉族并非自古以来就没有自己的民族服装，相反汉族古时的民族服装还是非常有特色的。春秋战国时代，汉族的民族服装基本定型，这就是宽衣肥袖的汉式服装。宽大的衣袖是汉式服装区别于其它民族服装的最大特点，除此之外，肥大的衣袖还有一个作用就是兼作衣袋，把东西往衣袖　一塞，用手捏住袖口东西就不会掉出来，和西装的衣袋相比，汉式服装的衣袖可以放更多的东西。

　　古时有个著名的孝子（名字一时想不起来），是个穷书生，到一个财主家做客时，财主请他吃橘子，他乘人不备就偷了几个橘子藏在衣袖　。可是他临走前向财主作揖告别时，忘了衣袖面还有偷藏的橘子，没有用手捏紧袖口，结果一作揖橘子就滚落出来。旁人都嘲笑他偷橘子，他却面不改色心不跳，振振有词地说：“我家老母从来还没有吃过这样美味的橘子，我不敢一人独享美味，所以想拿几个回去让老母尝尝。”旁人听后立即由嘲笑转为肃然起敬，盛赞该书生孝心可嘉，偷橘子也成为人们孝行的美谈。可惜今人不象古人那样孝顺了，现在如果有人偷了橘子后以同样的借口解释，不会被人们当作“孝子”来赞叹，而是当作“笑子”来嘲笑。

　　汉族服装的另一个大特点就是不用衣扣。但由于没有衣扣，所以必须用一根宽腰带把衣服束住，才不至于敞胸露怀。当时直接从事体力劳动的劳动阶层穿“短衫”，上身穿的叫“衣”，下身穿的叫“裳”。现代汉语中仍有“衣裳”一词，但口语中已把下身穿的改称“裤子”。对于那些有钱有地位的人，以及不直接从事体力劳动的读书人，一般则穿“长衫”，即上衣下裳连为一体的袍服。从汉代起袍服被用于朝服，此后唐、宋、明等各朝代，均沿用衣袖宽肥、不使用衣扣的典型汉族服装作为朝廷官员的正式服装，宽衣大袖的服装也成为中原地区汉民族文明的一种象征。

　　宽衣大袖的汉族服装，也反映了汉族对生活的人生观，即追求悠闲清净的安祥生活，不喜欢搞激烈冒险的活动。宽衣大袖的服装，对于观月赏花、吟诗作画、抚琴下棋的悠闲生活是再合适不过，但穿这样的服装搞骑马打猎等激烈活动就非常不便了。自古以来中原周围的少数民族，多采用窄袖紧身的服装，以适应他们喜欢骑射冒险的生活方式。战国时赵武灵王曾经想推行窄袖紧身“胡服”，但由于传统势力太大并没有取得多大成果。唐代开元、天宝年间窄袖紧身的胡服也曾风行过一时，但并没有对传统的汉族服饰造成很大影响。

　　宽衣大袖的汉族传统服装到了清代时突然绝迹。这倒不是汉人主动抛弃了自己的传统服装，而是在屠刀下被迫改饰易服。满族入主中原后，开始推行强制性的剃发易服运动。汉族男性传统上一直是把头发盘在头顶上梳作一个发髻，用发簪来固定。杜诗云：“白头搔更短，混欲不胜簪”，意思是说每天因为发愁而搔扫抓发白的头发，以至于头发越来越少到了卡不住发簪的地步。满族人入关后，除了用 “留头不留发，留发不留头”的方式强迫汉族男性按照满人的习俗剃发梳辫外，还禁止汉族男性穿戴传统的宽衣大袍，强制推行满族的紧身长袍马褂。至此延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰从此灭绝，汉族成了没有自己传统服装的民族。满人统治中原后，最担心的问题之一就是少数的满人被多数的汉人同化。满人原本试图通过强迫汉人穿着满人服饰方法来同化汉人，但最后还是被汉人同化了。这主要是满人倒置了本末，只看表面，不重内容，只强迫汉人效仿满人服饰穿戴，却没有强迫汉人讲满语写满文。虽然说要求汉人改讲满语改写满文，要比改穿满服困难得多，但只要方法得当，也并非一件难事。康熙乾隆大帝虽然精明过人，可是和洋人相比，还是逊色了一大节，没有想出用“考托福”那样的方法来掀起汉人的学满语热潮。

　　如果清朝满帝也举办“满语托福”考试，规定满语托福达到600分以上者才可以做官，那么用不了几十年汉人书生们的满语一定一个赛一个的流利，私塾也要开设“从小学满语”的特别课程，满足望子成龙家长们的需要。如果清帝再搞个立法，规定效忠满人十年以上的汉人可以申请加入“满籍”（设定一个人数限制则效果更佳），那么当时申请入满籍的汉人估计绝不会比今天申请加入美籍的汉人更少，满籍汉人吃香的程度恐怕还要超过今天的美籍华人。因为美籍华人不过是在美国当个平民，而满籍汉人却可以当官作爷。假如当时清朝满帝们的头脑再精明一些，使出“满语托福”和“满族入籍”的招数，恐怕汉族早就同化为满族了，汉字也早就成为被人遗忘的化石文字，不至于再让今天的有志之士们为改造方块字而呕心沥血了。


　　不管怎么说，清朝满人成功地消灭了汉族服饰。等到辛亥革命汉人复辟后，汉人们开始为自己的服饰大伤脑筋：沿用满人的长袍马褂吧，汉人们不愿意；全民改穿西装吧，又有些不伦不类；复辟清朝以前的汉族传统服饰吧，已无人知道200 多年前的汉式服装是什么式样。所以最后汉人不得不为自己重新设计一种服装，来摆脱没有民族服装的窘境。新的民族服装采用什么式样？思想先锋的革命党人和一般民众的想法并不相同。

　　革命党人思想西化，所以在服装问题上也考虑采用西洋式的服装式样。辛亥革命时的革命党人多为留学日本的留日生，那时日本大学的学生一般都穿学生服，据说孙中山本人为了躲避清廷侦探的耳目，在日本时也常穿学生服化装为学生模样，因此革命党人对日本大学的学生服有一种特殊的感情。革命成功后，孙中山根据日本大学的学生服为原本，稍微改动了一下式样，就为大汉族制定了新的民族服装：中山装（有心者看一下鲁迅等人留学日本时的学生服照片，就可以明白中山装与学生服的相似程度）。中山装得到了革命党人的一片喝采，但普通民众的反映却是冷水一坛。当时中山装除了革命党人外，并没有在民间掀起一场中山装热。袁世凯北洋政府中的武官穿军装，文官穿西装，也没有采纳中山装作为正式官服。不过袁世凯当皇帝时，根据汉式传统服装设计了宽衣大袖的皇帝服和大臣服，但这些服装也和袁世凯的皇帝梦一样一现即逝。

　　普通民众的思想远比革命党人保守，在服装改革问题上也没有走激进的道路，而是选择了渐进的改良主义。民间服装设计师结合传统满服和外来西服的特点，设计出了多种款式的新式服装，其中最为成功的就是“旗袍”。本来旗袍是指旗人（不论男女）穿的袍服，但我们现在一般所说的旗袍，是指1920年代以后兴起的新式女装。这种新式女装是在旧满式女旗袍的基础上，吸取西式裁剪方法，使袍身更为紧身合体，并加大了服装外露程度，充分显露出女性的身体曲线美。新式旗袍最早在上海的女学生中开始流行，一时间穿新式旗袍成为新时代新女性的象征。到1930、1940年代，旗袍进入全盛期，成为中国女性的标准服装。

　　革命党人提倡的中山装太为西化，没有什么东方的特点，外国人也没有把中山装作为一种具有中国特色的服装来理解。而旗袍则东方风味浓厚，得到了世界的承认，博得一个洋名“CHINA DRESS”，旗袍所用的小布扣也被称为“CHINA BUTTON”。但大多数洋人并不知道所谓“CHINA DRESS”和“CHINA BUTTON”，与占中国人口 90％以上的主体民族汉族，并没有什么直接的血缘联系。

　　虽然中山装是一种脱离民众的长官钦定民族服装，并没有得到广大汉人的认可，没有在中国流行起来。可是共产党上台后，情况为之大变。思想更为西化的共产党人开始半强制地推行中山装，各种款式的服装纷纷消失，中山装（亦称人民服）一夜之间变成了中国人的标准服装。还有一些不明底细的外国人称中山装为毛服，因为中山装是毛泽东时代流行起来的服装。这次服装改革虽然没有采用“留发不留头”的暴力方式，但强制的气氛也相当浓厚。毛泽东时代西装代表资本主义，旗袍代表封建主义，谁敢冒被批斗之险穿西装或旗袍？尽管大多数中国人并不喜欢中山装，但在强权的压力之下，中国人还是顺从地改穿了中山装。从中国历次的服饰大变更也可以看出，汉族是一个容易向强暴低头的民族。

　　毛泽东时代过去后，服装也得到解禁。虽然旗袍等1930、1940年代的流行服装没有起死回生，但西式男女装开始流行，以前半强制穿上的中山装又重新被送入服装博物馆。1950年代穿中山装代表思想进步的革命青年，1990年代穿中山装却变成了思想守旧的老顽固象征，就连当年穿中山装闹革命的老干部们，也多半换穿了西装。现在中国除了一些特别偏僻的地方，已很少看到中山装的踪迹，也再见不到专门生产中山装的服装工厂了。看来孙中山等革命党人为中国汉人设计的民族服装中山装，始终没有得到广大汉人的认可。虽然说洋人把旗袍称为“CHINA DRESS”，但汉人们都明白旗袍不是汉人的传统服装，所以到现在为止汉人还是没有摆脱没有自己民族服装的窘境。

　　尽管传统的汉式服装在中国绝迹，却在东邻日本生根开花。日本在推古朝代，汉族服饰就逐步进入日本，奈良朝代向中国大量派遣“遣唐使”后，日本更是积极引进唐朝汉式服饰，日本民间也大举流行所谓“唐风”服装，日本今天的“和服”，就是在唐朝汉式服饰基础上形成的。从历史的角度来看，现在日本的“和服”倒更应该称为“汉式服装”，因为和服的历史比汉式服装晚得多，而且和服是汉式服装的仿制品或翻版，完全继承传统汉装宽衣大袖，不用衣扣的主要特征。女式和服采用宽大的腰带束住衣服，腰带要在背后打个结，打结的花样多种多样，有的看上去像个小包袱，以至于有人认为日本女人在和服后面背个小包。日本人对和服有特殊的钟爱，虽然一般日本人平时都穿西式洋服，但在节日庆典活动时，很多日本人还是要穿和服。如果有人看过1993年日本皇太子成婚时的身穿和服“御照”，就可以缅怀一下中国古代汉族王朝宽衣大袖官服的感觉。

　　但现在汉人已无法讨还自己发明创造的汉式服装的发明权，世界上已把和服看成是日本的民族服装，洋人也按照日文发音把“和服”成为“KIMONO”。真正汉人发明创造的宽衣大袖服装被称为“和服”，而和汉人没有直接血缘关系的旗袍倒被称为“CHINA DRESS”，这也是历史对汉人的捉弄吧。


　　不仅外国人不知道“和服”是“汉服”的翻版，一般日本人也不知道，以为和服是日本人独创的民族服装。有一次我和一个日本人谈起和服是仿照古代中国服装的式样，那位老兄把脑袋摇的象榔鼓一样说：“不对，不对，你们中国古代的服装用衣扣，CHINA BUTTON，还有衣领，和服不用衣扣，也没有衣领，和服和你们中国的古代服装完全是两回事”。一般日本人心目中的古代中国人形象都是长袍马褂、梳个长辫子的满清人打扮，不知道中国人这身打扮是外族的刀口下强行穿上身的。

　　现在世界各国都以穿西装为主，日常生活中大家也都穿基于西式洋服的各种款式服装，但在节日庆典活动时，各民族的人都要穿上自己的民族服装。中国汉人即使在春节这样的纯粹汉人节日时，也找不出合适的民族服装，只好用穿新衣服的方式来滥竽充数。尽管汉人总是自豪有5000年的悠久历史，可是一个有5000年历史的民族却没有自己的民族服装，亦是让人难于置信。不过好在汉人的自慰精神旺强，很少有汉人为没有自己的民族服装而感到难过或羞愧：“没有就没有吧，有自己的民族服装又怎么样？”

转自大马留华北京同学会

骄阳

太长，看标题还以为是裸照呢！呵呵

远山

汉人不是有早些年代的唐装吗?